好久没写电影中的服装了，先给之前写过的摆个摊：
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这次来看看15年的一部精彩谍战片《秘密特工》。剧情简单，20世纪60年代，为阻止为意大利某企业研制核武器为纳粹余孽所用，美国派出特工执行任务。
男主角拿破仑·索罗（下图左），美国陆军部队出身的高智商小偷，作案手段高超，会多国语言，轰动欧洲，四国联合专案组靠运气抓到他，中情局觉得把他关监狱屈才了，以自由为交换，让索罗为他们效劳，结果他成了中情局绩效最好的特工。长得帅，善社交，魅力十足、花花公子。编剧你这样编还让不让普通男人活下去了？
伊利亚·柯利亚肯（上图右），苏联克格勃特工，冷面杀手，一出场就疯狂追杀索罗，紧张刺激。结果后来被上级安排跟索罗合作对付纳粹，心不甘情不愿。
下图是索罗出场的第一个场景，他前往柏林寻找女主角嘉比，她是汽车修理师，父亲特勒博士是核武器专家，被迫为盖奇船业集团服务，他们需要营救她父亲。
索罗出场造型就是西装墨镜，手提棕色硬质行李箱。有个问题，为啥电影里的特工都是风度翩翩，西装革履，绅士帅气，手拎公文箱？还一身都是名牌。导演你这样替主角造型还让不让普通特工活下去了？
搜了一下，箱子里这双皮手套很像Pickett这款。Pickett是英国一个精品皮具品牌，出售男女包、旅行箱、小皮具等，但最出名的是雨伞，在顶级雨伞品牌里也能排得上号。
这是Pickett手套的官网图。也可能只是凑巧。
索罗穿的雕花牛津鞋一闪而过。《王牌特工》的男主角说”要牛津不要布洛克“，这句话的意思我之前就说过了，电影里想表达的是素面款式的牛津鞋要比乡间野味的雕花款更适合绅士。而这里，索罗穿不那么正式严谨的雕花款，正好符合他好交际的花花公子形象。
连女主角都吐槽索罗的着装跟性格很搭调。
伊利亚是苏联特工（公务员那种），看上去不能像索罗那么花俏。在不需要伪装的时候，他习惯穿方便行动的短夹克，戴花呢报童帽。当然可能还有个原因是他只是男二。
他这件麂皮翻领飞行员夹克（bomber jacket）应该是拉夫劳伦的，是老款，现在官网已经没有卖了。这苏联特工不是被收买了吧？穿美国货。
在售的麂皮夹克是这款，995美元（约人民币6800），换算成卢布是……
这是他穿的另一件短夹克。
他穿的这件夹克叫Harrington jacket， 1958年的电影《硬汉歌王》，猫王（下图）穿的就是这款夹克，之后就非常流行了，Harrington jacket这个名字得名于Ryan O’Neal 在美剧《冷暖人间》中的角色 Rodney Harrington。
品牌是可能是英国的Baracuta，型号为G9，官网价格329英镑（约人民币2800元）。
根据领子处的一圈红边猜的（下图），虽然有点看不太清。
这是BaracutaG9夹克的官网截图。
索罗只在需要低调行动的时候穿夹克，总算俩人穿“情侣装”了。现在纯看脸了，两位颜值都不错，一前一后非常和谐（为毛我要说一前一后？）。
这是在看罗马假日么？当年的经典爱情，变成现在的基情四射，导演很懂你们嘛……
他们骑的这款车是Vespa（伟士牌，也叫黄蜂牌）的踏板摩托车，诞生于1946年，罗马假日中男主角带着公主穿行于罗马老街的情节让它成为经典符号。
这款车型一直保留至今，现在也能买到，均价2万人民币以上。下次去罗马，我也租辆Vespa，COS一下罗马假日，谁想跟我搭伙？（是美女就骑一辆，一前一后；是帅哥就骑两辆，一前一后…）
伊利亚的伪装身份是一名建筑师，他穿的西装是普通的深色两件套。
第二天要去参加宴会，伊利亚对礼服显然一知半解，认为出席宴会需应该要更正式，所以配了领结，结果被索罗指出不能这样配。
着装规则我之前写过几篇，关注宋世泊微信Song_Shibo，发送“着装规则”、“ 绅士礼服的规制”即可收到文章推送。
之后他换了领带。伊利亚是个不怎么注重穿着的特工，他跟索罗不一样，从不穿法袖衬衫。
而索罗在影片中穿所有的西装都是三件套。款式是比较复古的三粒扣，带票兜。
下面这套西装是他参加宴会所穿的灰蓝色亲王格三件套。
他在片中的西装扣子都有包缎装饰，这个小细节让他的服饰看起来更有考究感。
男主角索罗的西装是由英国品牌Timothy Everest定制，Timothy Everest也是这个品牌的创始人，出身萨维尔街，1989年创立自己的品牌，在2010年获得了女王授予的MBE勋章（大英帝国第5级，员佐勋章，全称Member of the Most Excellent Order of the British Empire ）。
Timothy Everest的风格多元化，有全定制、半定制和成衣三条产品线。成衣品牌走休闲、年轻化路线。
成品西装在打折的情况下379英镑起（人民币3000出头），120s纯毛面料。
看过《007：幽灵党》的应该有印象吧，伏地魔的西装也是Timothy Everest定制的。伏地魔为毛要穿西装……
索罗穿的这件翻领飞行员夹克也是Timothy Everest定制的。
为什么两位演员看上去这么壮呢？尤其是索罗。
这是索罗扮演者亨利卡维尔，和新款007的扮演者丹尼尔克雷格的上半身对比，看上去这两个人的身材差不多。
看他们穿西装的效果对比，右边西装的剪裁要比左边显瘦，显然，剪裁是很大的原因。
其实007里的西装风格是随着拍摄时代不同而变化的，并不完全遵从于电影中的故事背景。到了丹尼尔克雷格这一代，007的西装已经是非常现代精英范儿了，所以007的西装剪裁相对六七十年代更修身。而索罗的剪裁宽松复古。
这里，大多数人有个误区，认为身材好才能穿西装。其实不然，如果你把身材练得跟施瓦辛格似的，对裁缝来说是相当于残废身材，怎么设计这西装穿上去都没法漂亮。像上图这样，丹尼尔克雷格的健壮身材被修饰的如此修身，代价肯定是穿起来很不舒服。没办法，拍电影首先要保证视觉效果。
过于壮实的身材很难通过剪裁让你显得瘦，而让瘦人变壮些则容易的多。类健美运动员的身材，穿普通成衣几乎没法合身，即使是定制，一般裁缝也无法处理好，因为这相当于用面料在凹凸有致的肉体上做雕塑。拿007穿的这件举例，剪裁做到这样真是高难度。好在电影公司不差这个钱。
一个魅力特工，要留什么发型？留side part（偏分）就对了，索罗的头发微卷，偏分后的造型看起来不像个特工，像个风流绅士。克拉克盖博（下图右）最常留的也是这种发型，这种复古的绅士造型盘点，请在公众号Song_Shibo回复：“近代男士脸部造型（发型、胡须）的变化”或“近代男士”。
下面有请龙套或者花瓶出场：
首先是索罗的直属上司，穿着传统，米色巴尔马肯款风衣搭配深灰色礼帽。
休·格兰特客串出演的是英国海军情报局高层，负责两位特工的行动指挥。
他的出场次数不多，两套西装都是灰色三件套，西裤都是比较保守的双褶款式。这件西装长度有点长，不知道是剧组为了复古有意为之，还是为省经费用了件成衣？
这是女主角的父亲特勒博士，在盖奇家族的海岛上做研究，他是工程师形象，着装是一件三粒扣亚麻夹克，比较随意。
索罗和嘉比去盖奇家作客，管家出门迎接，穿的是晨礼服，显示出这个家族历史显赫。
宴会会场外，左边这位小哥是俄罗斯人？黑色立领装，前苏联列宁、斯大林都习惯这么穿。后面那个穿浅棕色双排扣西装戴草帽的，粗看像香港黑社会专业户张耀扬。
来看看女主角，上世纪60年代，女士中流行穿这种miniskirt（迷你裙），裙摆在膝盖以上，且颜色鲜艳亮丽。女主角在影片中的几套服装都是这种颜色鲜艳的迷你裙。
Twiggy就是这种风格的代表女星。
女主角的发型是当时非常流行的一种叫“Bouffant”的发型，特点是头顶偏后处梳得有蓬松感。
第二种流行的风格是中性风，伊夫·圣·洛朗倡导女性穿裤装，并吸收吸烟装和塔士多元素，设计出第一款女士吸烟装。这部电影中的女反派，为了切合独立的女强人形象，穿裤装，和女主角娇俏可爱的形象完全相反（话说左边这位保镖小哥穿得还挺帅）。
优雅、美艳（有时我会用陈词滥调）。
60年代，不只是女性，男士也常穿各种色彩鲜艳的衣服。
完了。大家想看哪部电影评测，欢迎留言告诉我（我只是听听而已，还是只写我喜欢的：）。